RPK 74 CYMA, Review y modificaciones

Posted on 20 agosto 2013 by Stepan

Hola compañeros, debido a que ha disminuido mucho el tiempo que tengo para este hobby, decidí vender casi todo y comprar una réplica decente económica que me permitiera seguir jugando de vez en cuando, estás características para mi  las cumplen la serie ak de cyma

Elegí cyma rpk porque en estos años de juego he pasado por todos los roles menos por el de apoyo y me llama la atención probarlo.

La réplica la compré en Taiwangun, aunque estuve apunto de hacerlo en gunfire, ambas con excelentes precios en este modelo y de higo a brevas sale a oferta y en vez de 240e del precio normal en Polonia, se queda en unos 210e puesta en casa.

Primeras impresiones:                                                                                                                                                                                                                            

Abro la caja con ímpetu de ponerla entre mis brazos. Estéticamente me encanta y no encuentro ningún defecto ni holgura. Examino un poco el embalaje que aunque sencillo cumple su función de protegerla hasta que nos llegue a casa. En la caja encontramos a parte de la réplica, un cargador de baterías, batería nimh y un papel con un pequeño control de calidad hecho por la tienda que nos recuerda a los que adjuntan real sword.

 

 

 

 

 

 

 

El cargador naranja pide a gritos un efecto bakelita si no queremos dar el cante en las partidas, este magazine tiene una capacidad de 800 bb`s, aunque la alimentación mediante “ruedecilla” no cunde tanto como en hicaps de otras marcas o modelos, personalmente no creo que lo use.

Al encarar la réplica notamos que se va el peso hacia adelante debido entre otras cosas al bípode, pero esto no quita, de que estamos con un apoyo bastante ligero que nos hará más amenas las partidas largas de juego.

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Materiales bastante decentes y bien acabados que nos dicen la buena calidad precio de este modelo.

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Un apoyo por ahora poco visto en los campos de juego que juega con la ventaja de dar lo mismo por menos peso y competente precio.

Decir que hay otra versión con la culata plegable, que bien es más practica a la hora de guardarla pero puede ser un lugar donde prosperen las holguras o que a la hora de una caída pueda convertirse en un punto débil.

 

Desmontaje:

Si lo comparamos con otros modelos, yo diría que es bastante sencillo sacar el gearbox. Por ello voy a prescindir un poco de explicación que compensaré con la cantidad de fotos:
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quitamos los dos tornillos que hay a ambos lados del hop up.DSCN2164 (FILEminimizer) DSCN2165 (FILEminimizer) DSCN2168 (FILEminimizer)

quitamos el tornillo señalado con flechas.DSCN2171 (FILEminimizer) DSCN2172 (FILEminimizer)Ahora viene una parte algo crítica, la rpk se divide en dos partes, una delantera que sería el cañón y el tubo de gases y una trasera.
El cañón interno pasa por estas dos partes, así que al separarlas debemos de hacerlo con cuidado para no joderlo.

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Ahora empezamos a trabajar solo con el cuerpo

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El selector de tiro va fijado por un tornillo sin mueca el cual está muy duro, por ello para no dañar el metal podemos un trapito y con unos alicates “sanos” giramos hasta que se pueda desaflojar con la manos
_DSC0182 copia (FILEminimizer) DSCN2181 (FILEminimizer) DSCN2182 (FILEminimizer) DSCN2184 (FILEminimizer) DSCN2183 (FILEminimizer) DSCN2186 (FILEminimizer)

Una vez quitadas estas piezas y teniendo en cuenta que el cableado trasero nos puede complicar la tarea del sacar el gearbox del cuerpo.

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Sin epidural ya esta fuera, ¿A que no ha sido tan complicado?
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Sacamos la jaula del motor y desconectamos los faston para trabajar con más comodidad.

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detalle de sello de calidad polaco.DSCN2195 (FILEminimizer)

Quitamos la chapita que une las dos tapas y los tornillos del gearbox para verle las entrañas.

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Tiriririri………

Vale ahora vamos a analizar un poco las partes del gearbox por separado:

Guía de muelle:

No es de las mejores pero trae rodamientos y yo creo que cumplirá su función perfectamente, por lo que no habrá que sustituirla

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pegote de grasa, la otra mitad que no tiene también tenia.

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Contactos algo oxidados:
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 Tapas del gearbox: con buenos acabados en general, ninguna rebaba que pueda afectar en el funcionamiento, no ha sido necesario modificar donde asienta el cut off level, algo normal en gearbox chinos.

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 Pistón: algo chusquero la verdad, la cabeza es pieza a sustituir si o si, el cuerpo podemos mantenerlo aunque lo veo algo pesado para ser polímero. Yo no he podido desmontar el pistón de su cabeza porque hace falta o un destornillador plano muy ancho o una llave especial.

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Cabeza de cilindro: Traé una tórica que no ayuda a la compresión. Por ello la sustituiremos por otra más gruesa o teflonaremos.DSCN2209 copia (FILEminimizer) DSCN2210 copia (FILEminimizer)

Video del conjunto de compresión, sin el nozzle, muy pobre como podéis observar.

Imagen de previsualización de YouTube

Tappet plate:  sigue la linea de buenos acabados y materiales.

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El cañón de serie no está mal del todo, aunque el corte lo veo algo estrecho,  se podría modificar para mejorar el funcionamiento.

Engranajes: hacen olvidarnos de que es una réplica chinorri, ya que no llevan los tipicos marcajes x&t.

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MOD Y MEJORAS:

teflonado de la cabeza de cilindro:

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-Cabeza de  pistón, que al no poder separar el pistón de serie de su cabeza he cambiado ambas cosas.
Pistón hurricane y cabeza de pistón VFC.

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Y ahora nueva prueba del conjunto de compreisión:

Imagen de previsualización de YouTube

-Limado del penúltimo diente del pistón para eleminar males mayores:

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-Pulido del interior del cilindro:

Antes:

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después:

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-Fresado y pulido de los carriles del pistón.

Un video comprobando que el pistón es compatible y desliza bien, esto es bueno hacerlo siempre que se cambia de pistón porque podríamos liarla parda si el pistón se queda trabado, y aunque es obvio no se nota.

Imagen de previsualización de YouTube

 

-Ajuste del nozzle y la camara del hop.

 

Yo lo hago de la siguiente forma, primero con la réplica montada coloco un papelito en la entrada de las bb del hop. Disparo y si sale aire por ahí es que hay un mal sellado entre el nozzle y el hop up.

 

Puede ser porque no sean compatibles o porque no esté del todo ajustado, aquí al ser las piezas de serie estamos con el segundo caso.

 

Aquí vemos como queda y como debería quedar.
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como debería quedar:DSCN2227 copia (FILEminimizer)

Para arreglar esto lijamos solo tenemos que lijar el tappet platte.

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Yo lo he dejado en 2.00mm para que no pierda demasiada grosor que pueda hacerlo frágil..

-Fresado del hueco del cilindro.
Esto se hace para repartir la superfice de contacto entre el cilindro y el gearbox, quitándo los puntos débiles y la mejora real es que quitamos un factor por el cual se pueda llegar a agrietar las tapas del gearbox.

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-“Corte y confección” del muelle.
Esta vez andaba algo tieso y he preferido cortar el muelle a colocar uno nuevo.
podéis observar el detalle de como le doy un acabado plano a la punta del muelle.

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-Asentamiento del tappet plate.
Pues para que no nos de mucho por culo a la hora de cerrar solamente hay que bajar el muelle hasta el fondo, así quedara colocado perfectamente en su posición.
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-Colocación del gatillo, pues yo suelo hacerlo dejando el gatillo a medio poner y cuando ya voy a cerrar el gear lo encajo y lo termino de colocar, así evitamos que nos salte cada dos por trés.
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cerrando el gear y encajando el gatillo:
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-Quitando las vibraciones al cañón interno.
El que he montado guarder, tiene un mecanizado para poner tóricas y eliminar vibraciones, aunque si no tiene esto el cañón que vayamos a montar hay otros trucos con efecto similar como poner celofán, teflón enrollado… Siempre echar un poco de aceite de silicona para que deslice bien por el cañón externo.
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-Seamless
Singinifica goma sin seam, que viene a ser el bultito que traen, esto se suele hacer cuando vamos a montar un scs nub. Yo pongo la goma del revés en un cañón y procedo a quitar el bulto.
La goma es prometheus creo, como el resto de piezas que he utilizado que son que me sobraban por casa.
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-Calzado y adaptado del scs nub
Bueno, al colocar el scs nub y poner el hop al máximo, este no hacía efecto en las bolas, por lo que hay que “calzarlo” para que llegue a hacer efecto, yo he utilizado un papel de alumino con pega por detrás (comprado en los chinos) que se adapta muy bien a la superficie y siempre podemos quitarlo sin cargarnos el brazo actuador.
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El cañón guarder no me dejaba bajar bien el scs nub por lo que me armé de valentía y me puse a fresarlo para alargarlo unos mm, a mano, obtieniendo el resultado homogéneo y esperado.
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y después
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et voilá.
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-Ajuste del gear y la cámara del hop.
Pues bién, los dos tornillitos que quitamos para sacar el hop dejaban una separación de menos de 1mm .
Para arreglarlo he cortado un trozo de muelle del que va dentro del falso tubo de gases que nos viene a pelo.
Aquí podeis ver como queda cumpliendo su función.

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Seguramente los tornillos que sujetan el hop up con este mod no vais que volverlos a poner.

Si agrandais la foto de abajo, podeís ver el desajuste inicial que comentaba, poco pero apreciable.

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Este mod puede afectar a la alimentación de tu réplica ya que el tappet plate no se echa lo suficiente hacia atrás, si te pasa esto o vuelves a la forma original o calzas el tappet plate.

-Shimmeado.
Lo dejo para lo último antes de cerrar el gearbox porque a veces al mover los engranajes de  una lado a otro se te pueden caer las arandelas y que se te desajuste todo.
A mi el video que me ha dejado más claro como hacer las cosas bien es este, aún estando en japonés.

Imagen de previsualización de YouTube

Ya me quedaría por ponerle mosfet, cableado silvercore, un nozzle con tórica interna y probar más gomas del hop up, gramajes de bolas a ver cual va mejor.

 

 

Animaros con la vuestra!

Iré actualizando………

 

Video con 0,30 bioval

Imagen de previsualización de YouTube

60 metros es lo máximo que tenía de distancia para disparar y llega bastante bien

 

*Después de no mucho uso, el engranaje que ataca el pistón ha petado

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2 Comments For This Post

  1. Joseba Says:

    Muy bueno!
    Como te lo curras. Ya nos contaras como va el RPK con estos ajustes.
    Por cierto me ha quedado una duda con respecto a limar el penúltimo diente del pistón. Porque lo haces? Que consigues con esto?

  2. Stepan Says:

    Hay varias razones, para configuraciones donde el auto prima, es bueno quitarlo ya que nos va a evitar problemas. En el segundo diente puede haber fallos al engranar porque la replica vaya demasiado rapido y no le de tiempo al pistón quedarse perfectamente en su sitio, empieza “pisandose” este diente y termina por joderse todos.
    La otra razón importante es que al cambiar de cabeza de pistón y pistón, la altura con la que engrana no es la misma, varía muy poco, pero puede influir tambien en que se pisen los dientes del pistón, a la regulación de la altura se le denomina AOE, al quitar este diente, el primero engrana bien por lo que el resto ya hacen lo mismo.
    Este video en inglés tambien lo explica para que no te quede ninguna duda.

    Gracias por tu comentario

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